Не пропусти
Главная » Отзывы » Toyota RAV4, 2008 г.

Toyota RAV4, 2008 г.

Около полутора лет назад я стал счастливым обладателем Toyota RAV4 третьего поколения.На момент покупки,реальный пробег составлял 78000км. Говорю так уверенно про пробег,потому что покупал у своих родственников. Автомобиль с 2008 года имел одного хозяина и всё время двигался по Санкт-Петербургу и по Лен.области. В общем вся история на руках,никаких подводных камней,всё что делалось-знал,да в принципе там на этом пробеге только масла менялись и колодки. Одна из болячек,рулевая рейка,рубеж в 75тыс км прошла без проблем и далее она мне хлопот так же не доставила (напомню ,на многих экземплярах рейка приказывала долго жить на пробегах 65-70тыс.) . Так вот,сел я в рафик и погнал его к себе в Самару. Предыдущей машиной у меня была овощная Субару Импреза на автомате,106 л.с,которая вообще не ехала.Естественно пересев после на 152х сильный рафик,мне показалось,что он очень динамичен,но чувство это пропало ещё на подмосковной платной трассе,где я его устал разгонять до максималки.В итоге 185км/ч мой результат;в салоне:я,1 пассажир,4 колеса на дисках,больше полубака бензина. Доехав до Самары,на дороге ,которая оставляет желать лучшего выявился износ втулок переднего стабилизатора,а сзади как оказалось потом ,вообще стойки стаба были вырваны.
По расходникам :
2 втулки стабилизатора -700р
2 стойки заднего стабилизатора 600р.
4 литра масла моторного — 2800р
Фильтр масляный — 300р
Фильтр воздушный — 600р
Больше в зиму ничего не делал,да и не надо было. В морозы до -30 расход с прогревами составлял около 13.5л на 100км.
Несколько раз было такое,что с утра не мог завести (акум стоял ещё родной!!!), потом новый купил и проблема отпала.
За время эксплуатации я накатал на рафике больше 30000 тысяч километров (когда я продавал авто,общий пробег был 110000).
Так вот : мотор масла не употреблял ни грамма,от замены до замены (каждые 10000),и отработанное масло имело цвет и запах вполне себе ничего (без запаха гари и без черноты).
ТО 90000. На моём рафе стоял обычный,надежный 4х ступенчатый автомат.(так же ставилась механика и после рестайлинга начали комплектовать вариатором)
Так как до меня коробку не обслуживали,то на пробеге около 90000км я решил поменять там масло. Замена производилась частичная,то есть: сливалось старое масло,менялся фильтр и прокладка поддона,и заливалось новое масло(На рафике заливаем масло в АКПП через канал щупа,по нему же и смотрим уровень)Критичной выработки на магнитах замечено не было.(В идеале через пару тысяч километров повторить процедуру).Метод замены масла вытеснением-не рекомендуется т.к под давлением можно той же выработкой забить каналы или повредить соленоиды. Замена масла в АКПП проводилась скорее планово,чем по какой либо надобности. Пинков не было и до замены.
Так же,поменял масло в раздатке и заднем редукторе.(в них откручиваем шестигранник для слива и верхний для контроля уровня жижи.Заливаем в нижний через шприц,пока не потечёт из верхнего.)
Ещё был поменян сальник заднего редуктора (немного потел).
Передние амортизаторы,опорные подшипники и стойки стабилизатора.
Ну и моторное масло с фильтром,+воздушный и салонный фильтра,до кучи ещё дроссель почистили.
Итого:
Масло в АКПП-Totachi ATF (по моему ровно 4л.)+фильтр АКПП+ прокладка поддона(кстати,мне в комплекте с фильтром пришла прокладка,только она не внушала доверия,как будто из велосипедной камеры вырезана.Поставил ту,что заказывал отдельно)- около 4000 если не изменяет память.
Жидкости в раздатку и редуктор-
LIQUI MOLY. Примерно по литру входит в оба узла,но лучше брать с небольшим запасом. Цена около 800руб за литр.
Аморты за 12000р пара,производителя не помню.
Опорники около 600р за шт.
Стойки стабилизатора по 500р шт.
Фильтр воздушный около 600р
Салонный 400р.
Работы выполнялись у друзей в сервисе,по этому ориентира по ценам не дам.
По салону,особых сверчков и скрипов не было,лишь скрипел кожух запаски и ещё какие то скрипы задней двери (возможно уже провисла),хотя закрывалась/открывалась она без проблем. Кстати ,по задней двери: при скорости от 130-140 км/ч бывало загоралась лампочка открытия этой самой задней двери.Не вникал что за глюк, т.к с такой скоростью двигался редко,да и загоралась лампа не всегда.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ КАСАЮЩИЙСЯ БЕЗОПАСНОСТИ: при резком нажатии на педаль газа,она тупо залипала в нажатом положении!!!Чтобы вернуть ее назад я пытался или носком ноги поддеть или же повторно нажимал на неё, тогда она отбрасывалась.По моим ощущениям она зацеплялась за коврик (хотя он был оригинальный) ,кто то пишет что косяк в педали .Но это было у многих,даже проводили сервисную кампанию по замене педали у дилеров.
Полный привод работает адекватно.Стоит электромагнитная муфта.Постоянный передний,при пробуксовке передних колёс,часть крутящего момента передаётся на задние.Либо принудительно , нажатием кнопки Lock,тогда до 40км/ч вы будете двигаться на полном .В городе запарковаться на бордюрах и небольших сугробах — без проблем. Можно ещё отключить системы антибукса/заноса для того чтобы постоянно дать крутиться колёсам,а не имитировать блокировки.Для этого в некоторых комплектациях есть кнопки.Там где нет кнопки,нужно провести манипуляцию : завели машину,3 раза нажать на тормоз,не отпуская,3 раза поднять ручник,не отпуская ручник повторить эти же действия ещё 2 раза,если все верно,то на приборке загорится желтый значок систем .
Для более подробной инфы выкладываю ссылку моих видео на ютуб :
Обзор автомобиля-

Педаль газа-

Замена сальника хвостовика-

Рафик vs Турик —

Мой канал:

Iav-FceSym6Q

Друзья,прошу прощения за корявый слог!!!Спасибо всем тем,кто дочитал до конца.Ровных дорог!!!